maison avant travaux, vue dans son environnement

Une maison des années 70 dans un environnement superbe, mais : l'étanchéïté de la toiture est déficiente, l'isolation est insuffisante voir absente (murs de brique de 27 cm), malgré une tentative de la renforcer par l'intérieur, autant que possible. Mais c'est encore une maison où on n'a jamais vraiment chaud l'hiver et où la température est montée à 35°C l'été 2003.

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Equipée de solaire passif (véranda), d'une chaudière à plaquettes, d'une cheminée d'appoint, d'un chauffe eau solaire et d'une centrale photovoltaïque sur le gîte, il restait à prendre la décision d'entreprendre une réhabilitation thermique sérieuse.

Une pré-étude par un architecte bioclimatique a confirmé la validité des options choisies : : réaliser une toiture Sarking sur des panneaux de fibre de bois, isoler les façades par l'extérieur, remplacer les fenêtres, créer des pergolas pour l'ombrage d'été, remplacer la cheminée d'appoint.

Le chantier a pris 15 mois-homme (3 mois à 4 personnes et 3 mois une personne)

façade Est avant travaux

préparation des façades : arrachage vigne vierge et autres végétaux, suppression auvent de tuiles au-dessus des fenêtres, dépose des gouttières, repérage des câbles pour éclairage extérieur, des tuyaux et évacuations éventuels, etc.. . Léger décaissement pour drain à la base des façades côtés Nord, Ouest et Est.

toits avant travaux : tuiles mécaniques posées sur litelage. Quelques problèmes d'étanchéïté, dégâts des eaux dès qu'une tuile casse, isolation par dessous différente suivant les pans de toiture : laine de verre/roche entre chevrons, sur plafonds en rouleau ou vrac, compléments divers de chanvre et de lambris.

après dépose, on se retrouve au niveau des chevrons, on a gardé l'isolation par dessous (chanvre) quand elle existe.

La préparation des raccordements entre la future façade isolée par l'extérieur et le toit. Buts : supprimer les ponts thermiques et créer un appui solide. Une structure sur mesure en bois est solidement fixé à la maçonnerie. Ceci concerne les rives, l'égoût, le demi-faïtage (voir plus loin). Pour chacune de ces parties la structure est différente. A gauche de la photo, pose d'une planche épaisse qui servira de base. A droite, on voit l'ossature en surplomb contre laquelle viendra se caler les panneaux de façade (surplomb de 10cm).

arase de la rive avant pose de la structure bois

structure bois en surplomb compte tenu de l'épaisseur des futurs panneaux de façade

raccord rive et égout.

à cet endroit, renforcement des anciens chevrons qui présentent une flèche trop importante

l'espace entre chevrons est rempli avec des rouleaux de chanvre-coton. Le faîtage reçoit une première structure bois de base ; il sera ensuite réhaussé afin de le mettre au niveau nécessaire pour le nouveau toit (voir plus loin) et recevoir un closoir ventilé . On voit à gauche l'ancienne toiture et isolation

On aperçoit ici l'isolation pré-existente réalisée par dessous : panneaux de chanvre entre les pannes (épaisseur de 8 à 10 cm). Pose de chanvre-coton en rouleau entre chevrons (7cm). On voit l'afleurement d'un mur de refends au niveau haut des chevrons. Les panneaux rigides de fibre de bois qui couvriront le tout supprimeront le pont thermique correspondant.

Sur cette partie de toit sur rampants on pose des rouleaux de chanvre coton en 8cm sous les chevrons, car on a déjà 16 cm de chanvre. Ce qui fait au total 24cm auquel s'ajouteront les 10 cm de fibre de bois (panneaux de fibres de bois PAVATHERM + KN). C'est la partie la mieux isolée.

On voit aussi la structure bois définitive du faîtage

début pose PAVATHERM + KN en 100mm (avec pare pluie intégré, rainure et languette). Il sont fixés en quinconce. En raison de la faible pente de toit, un trait de colle est mis sur la languette.

pose des panneaux de fibres de bois PAVATHERM + KN (suite)

Pavatherm posé, bande d'étanchéïté Pavatape et double litelage fixé dans les chevrons au travers de la fibre de bois avec des vis spéciales de 180 mm vissées en oblique

pose des panneaux de fibres de bois PAVATHERM + KN (suite)

idem + détails : système de fixation des futures goutières, parepluie de la rive, étanchéïté au niveau des traversées de tuyaux, fil d'antenne, sorties d'air de VMC et WC sec, etc..

Sur certaine portions de toiture, on a préféré poser un pare-pluie respirant, évitant d'utiliser la bande d'étanchéïté (PAVATAPE) qui est chère et moins fiable.

Si c'était à refaire, nous utiliserions partout des panneaux PAVATHERM simples (sans pare-pluie intégré) et une membrane pare-pluie.

en maçonnerie, mise à niveau avec la fibre de bois et préparation pour le futur solin.

étanchéïté entre souche et fibre avec PAVATAPE

pose des tuiles

L'emboîtement des tuiles mécaniques choisies présente un jeu suffisant afin de s'adapter au toit qui est loin d'être parfait. Des tuiles à rabat non maçonnées sont utilisées pour les rives. Pour les faîtages : tuiles ad hoc, vissées elles aussi par dessus le closoir ventilé.

pose des tuiles (détail)

les tuiles sont fixées par crochet spécial et vis

pour 200 m2 environ pour 200m2 façades. Volume impressionnant !

Isolation des façades par l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois : système Unger Diffutherm, comprenant les panneaux pour les murs (ici 100 mm) et d'autres de 20mm pour les tableaux de fenêtre, tous les accessoires et les enduits). Les panneaux sont emboîtés les uns dans les autres, vissés au mur avec des chevilles spéciales, de bas en haut, en couches croisées. Le premier rang est mis à 20cm au dessus du sol, il peut être collé avec l'enduit colle fourni et on peut utiliser des rails spéciaux pour un alignement plus facile. Pour la partie de mur sous le premier rang, on utilise des panneaux de liège de même épaisseur résistants aux remontées d'humidité (on décaisse d'environ 10 à 20 cm et on comblera avec des matériaux drainants).

pose des panneaux de fibre de bois (suite)

Voir comment est traité l'angle des 2 murs. La partie qui dépasse est recoupée ensuite

pose des panneaux de fibre de bois (suite)

On voit que les gonds de volets ont été préalablement descellés afin d'être prolongés par un ferronier (d'environ 15 cm). Un découpage a été fait dans les panneaux isolants afin de pouvoir resceller les gonds puis remettre le morceaux d'isolant manquant. Il faut rendre plus profond le trou de scellement qui devra être plus solide , car le porte-à-faux est plus important.

Il faut gérer d'autres pièces de quincaillerie : les arrêtoirs de volets, les espagnolettes, les butoirs haut et bas, qui font l'objet chacun d'une fabrication de pièce sur mesure.

détail : on voit les pièces fixées au mur avant la pose des panneaux : elles sont destinées à recevoir la future pergola (il faut penser à tout !). Ces pièces ont été faites sur mesure.

rescellement des gonds

Le morceau d'isolant manquant est replacé, collé et jointé

Tous les trous des chevilles et autres irrégularités sont jointés à l'enduit de fonds à tout faire (colle, joints, enduit de fonds).

On voit ici les volets rescellés, retaillés aux futures dimensions des tableaux : prévoir l'épaisseur de l'isolant enduit des tableaux de fenêtre.

bords verticaux et supérieurs : pose de panneaux de fibre de bois de 20 mm d'épaisseur. Appui de fenêtre : 20 mm de liège sur lequel sont collés des terres cuites préalablement huilées. Pose des butées basses et hautes du volet (pièces sur mesure, car elles sont fixées dans la maçonnerie et non dans la fibre de bois).

La fenêtre qu'on voit ici est neuve, posée en rénovation sur l'ancien cadre : double vitrage 4-16-4, isolation renforcé + argon, bois de pin.

enduit de fonds et marouflage de toile de fibre de verre anti-fissures

enduit de fonds

1ère couche d''enduit de fonds spécial : sur l'enduit encore frais, marouflage d'une toile de fibre de verre avec une couche fine d'enduit.

enduit de fonds (suite)

aspect fini de l'enduit de fonds

C'est une sorte de peinture épaisse passée au rouleau sur l'enduit de fonds et qui sert à l'accrochage du futur enduit de finition et à la pré-coloration du fonds.

3 murs, 3 étapes différentes

L'enduit de finition tout prêt est appliqué en couche très fine sur l'enduit d'accrochage. Il est légèrement granuleux (2 mm) et est légèrement frottassé en rond pour obtenir l'effet désiré uniforme.

Et voilà le résultat final. De nombreuses finitions sont à prévoir :

Les cheminées sont reprises et ont un nouveau solin. Les parties non isolées (local technique, intérieur véranda, cheminées) sont enduites avec un enduit monocouche dont le coloris est quasi identique. Les sous-bassements reçoivent un enduit ciment gris. Les pergolas sont posées, peintes et recouvertes de canisses en attendant la végétation, les nouvelles gouttières zinc sont posées, les panneaux solaires CESI replacés. Reprise des seuils de portes fenêtres et d'un escalier (nouvelle épaisseur des murs). Fixation des arrêtoirs de volets prolongés (tourniquets), soudage des espagnolettes raccourcies, dernier ajustage et peinture des volets, lasure blanche bio (anti-UV) sur les fenêtres, nettoyage après chantier et restauration des végétaux, isolation par l'intérieur du local chaudière et placards extérieurs. Don de nombreux matériaux remplacés ou excédentaires : tuiles, ouvrants de fenêtres, etc..

... et l'hiver 2010 au chaud